Детали частного домостроения

Проект
Очевидно, что сначала нужно решить, какими будут форма и размеры будущего коттеджа. И воплотить решение в проект, так как строить нужно по проекту. Заказать индивидуальный проект можно в любой архитектурной мастерской (цены стартуют от 20 у. е. за м2 и могут достигать 500 у. е. за м2). Или выбрать и заказать готовый проект со всеми чертежами.
При этом затраты на покупку готовой проектной документации существенно ниже (от 500 у. е. до 1,5 тыс. у. е. за полный комплект). Да и сроки получения готового проекта гораздо меньше (от 3–5 дней до 2–х недель), чем время, необходимое для индивидуального проектирования (может растянуться на несколько месяцев).

Участок
В первое свое посещение участка неплохо бы пригласить человека, который разбирается в геопатогенных зонах земли — то есть биоэнергетика. Если такого нет или нет веры в то, что нетрадиционным методом можно определить удачное место расположения дома, исследования, тогда нужно довериться своим глазам. Если на участке, где планируется построить дом, есть муравейник, или на деревьях расселился огромный птичий "базар", (отметка неблагоприятной территории), нужно выбрать другое место. Не стоит также строить дом на участке, где раньше проходила дорога, был перекресток, кладбище или свалка мусора. А места, где устроились отдыхать животные или раньше уже стоял дом, считаются самыми удачными для строительства жилья. Кроме того, прежде строительства дома стоит учесть и данные сугубо специальные, не относящиеся к так называемым "нетрадиционным". Так, при постановке жилого дома надо стремиться к тому, чтобы на северо-запад и северо-восток было ориентировано как можно меньше жилых помещений. А при строительстве на сложном рельефе более приемлемы для застройки южные склоны, защищающие строение от северных ветров. Кроме того, во всех случаях дом лучше расположить на возвышенной части участка.

Нормативы
По существующим градостроительным нормам и правилам жилой дом должен отстоять от "красной" линии, которая, как правило, совпадает с границей участка, не менее чем на 6 метров на главных улицах и 3 метра — на жилых. Наиболее удобно расположить дом у боковой границы. Это поможет наиболее рационально использовать площадь участка. Хозяйственные постройки располагаются отдельно от жилых с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов. Если дом расположен в глубине участка, то для подъезда транспорта с улицы предусматривается проезд шириной 2,5–3 метра. Минимальное расстояние между домами из кирпича — 6 метров, рекомендуемое 8–10.

Фундамент
Что касается фундамента, то лучше доверить его специалистам: они определят качество грунтов и, если потребуется, уровень грунтовых вод, рассчитают и выполнят его в натуре. Застройщику надо знать, что по своей конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные по всей длине стены) и столбчатые, состоящие из отдельных столбов. Цена фундамента составляет от 15% до 20% всей цены дома. Ленточные фундаменты устраивают под каменными домами с кирпичными, бетонными и саманными стенами. Такие фундаменты прочны, надежны, но материалоемки. Ленточные фундаменты выполняют из бутовой кладки, бутобетона и железобетонных блоков. Столбчатые фундаменты устраивают под зданиями с легкими каркасными стенами и в тех случаях, когда требуется их глубокое заложение (при высоком уровне грунтовых вод и значительном зимнем промерзании грунтов). Столбы ставят в углах дома и в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками — то есть, в местах сосредоточения нагрузки. Столбчатые фундаменты делаются из хорошо обожженного кирпича, бутового камня и бетона. Для опирания стен на столбы по ним устраивают фундаментные балки, так называемые рядовые перемычки. Во избежание выпадения кирпича и для восприятия растягивающих усилий, под нижний ряд кладки кладут стальную арматуру. С целью экономии камня и вяжущих материалов для заложения столбчатых и ленточных фундаментов, в сухих грунтах на глубину свыше 0,7 м делают песчаную подушку, не превышающую половины высоты фундамента. Фундамент должен "выстояться" не менее 7 дней. В жаркую погоду его надо накрывать рогожками или мешковиной и поливать водой, чтобы бетон не высыхал, а схватывался. Все остальные тонкости и трудности возведения фундаментов лучше доверить специалистам.

Стены
Стены домов должны быть прочными, долговечными, и обеспечивать необходимую теплозащиту и звукоизоляцию. Распространены следующие конструктивные решения стен: из кирпича (сплошной и эффективной кладки); легкобетонных камней; натуральных камней; монолитные шлакобетонные; глинобитные; деревянные и из камыша. Но основным стеновым материалом является кирпич — глиняный обыкновенный (полный или пустотелый) и силикатный. Наряду с кирпичом применяют керамические и силикатные пустотелые блоки и камни. Чтобы дом был теплым, надо учитывать теплозащитные качества материалов, которые зависят от влажности воздуха. В различных областях Украины она разная. В свою очередь толщина стен зависит от их конструкций и расчетной зимней температуры. Допустимая толщина стен и расход основных строительных материалов (кирпича) для жилых домов для всех климатических зон Украины приведена в таблице 1. Для кладки стен ниже уровня гидроизоляции надо применять только хорошо обожженный полнотелый кирпич, поскольку силикатный кирпич отличается повышенной гигроскопичностью. Новичкам-застройщикам надо знать, что кирпич укладывают широкой стороной, так называемой постелью. При этом, если кирпичи уложены длинной стороной или "ложком" вдоль стены, то они образуют ложковый верстовой ряд, а если короткой — "тычком", то — тычковой. Заполнение между верстовыми рядами называется "забуткой". Промежутки между постелями кирпичей и между рядами в продольном и поперечном направлениях заполнены раствором и образуют швы. Их толщина должна быть 10–12 мм. Стены, подлежащие оштукатуриванию, кладут впустошовку, т. е. швы не заполняются раствором на глубину 10–15 мм, что обеспечит лучшую связь (схватывание) кладки стены со штукатуркой. Если стены не отшукатуривают, то швы в процессе кладки полностью заполняют раствором и расшивают, придавая им выпуклую или вогнутую форму.

Кладка ведется по однорядной или многорядной системе перевязки швов. В однорядной системе перевязки чередуют тычковые и ложковые ряды. Такая кладка наиболее прочная, но и трудоемкая. Кладку глухих стен можно вести и по многорядной системе перевязки швов, где чередуется несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с одним, их перекрывающим, тычковым. Кирпичные стены могут быть как сплошные, так и облегченной кладки. В последнем случае экономится до 20–30 % кирпича и одновременно улучшаются теплозащитные качества стены. К такой относится "колодцевая" кладка, когда выкладываются две параллельные стенки толщиной в 1/4 кирпича, соединенные на расстоянии 0,5–1 метра вертикальными и горизонтальными перемычками. В результате образуются отдельные колодцы, которые заполняют утеплителем (шлаком, керамзитом, минеральной ватой). Расход материалов для кладки кирпичных стен в зависимости от конструкции стены, типа кирпича и толщины кладки приведены в таблице 2.
Для возведения стен можно использовать сплошные и пустотелые бетонные камни, которые изготавливают из легких бетонов на цементных, силикатных или гипсовых вяжущих. Камни заводского изготовления имеют размеры 390х190х188 мм.

Используют и шлакоблочные камни. Для их изготовления используют крупный и мелкий шлак в соотношении 4:6. Стены из легкобетонных камней бывают сплошные или с воздушной прослойкой в кладке. Такие стены надо защищать от увлажнения, для чего делают достаточный свес крыши (не менее 500 мм), чтобы стены не намокали, обкладывают кирпичом или штукатурят. Для кирпичной облицовки в стене через каждые два ряда камня закладываются металлические прокладки, которые для защиты от коррозии покрывают битумом. Стены изготавливают также и из монолитного шлакобетона. Это требует меньше цемента, но нужна специальная сборноразборная опалубка, которая делается из деревянных щитов. Для изготовления шлакобетона используют крупные (до 40 мм) и мелкие (1–5 мм) фракции шлака в соотношении 2:1. В качестве вяжущего материала применяют известь или цемент. Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного, но со временем приобретает большую прочность. Стены из шлакобетона в течение 10 дней надо поливать водой или укрывать мокрыми рогожками. Высокая гигроскопичность таких стен требует оштукатуривания или облицовки их кирпичом снаружи, а внутри — известкования. Устраивать стропила и перекрытия на таких стенах можно только через месяц после того, как их возвели.

Дома со стенами из ракушечника-известняка раньше возводили в основном на юге Украины, а теперь этот стройматериал доставят туда, куда пожелает заказчик. Эти камни трех размеров — 390х190х188, 490х240х188 и 390х190х288 — выпиливают из ракушечника. Масса одного такого камня не должна превышать 40 кг. Известняк — теплый и экологически чистый материал, но довольно мягкий. Стены из ракушечника-известняка делают толщиной 400–500 мм (без штукатурки). Кладка двухрядная с чередованием ложковых и тычковых рядов и перевязкой швов. Во время кладки ракушечник следует смачивать водой. Кладку ведут на известковом растворе. Стены из известняка-ракушечника необходимо оштукатуривать снаружи цементным раствором, а с внутренней стороны тем раствором, на котором велась кладка. В южных районах можно возводить стены из саманных блоков, хотя большинство застройщиков предпочитает строить надежные, представительные дома, и для этого, как правило, используют кирпич. Дома из саманных блоков теплее и долговечнее. Для изготовления самана используют глину и органические добавки — сечку соломы (саман в переводе с тюркского означает "солома"). На 1 куб. метр массы берут 3–4 части глины, 1 часть песка и 8–10 кг добавок (рецепт дан для глины средней жирности). Для изготовления блоков используют деревянную форму размером 357х171х130, стенки которой перед закладкой массы сначала смачивают водой, а затем обсыпают песком. Массой заполняют форму, уминая ее руками. Излишки убирают дощечкой. После этого форму снимают и сушат 10–15 дней. Пригодные для кладки блоки не должны иметь трещины, быть сухими, не разваливаться при падении и не размокать в воде в течение суток.

Саманные блоки укладываются на густом глинопесчаном растворе с добавление мелкой соломенной сечки. Кладку ведут одновременно по всему периметру дома, чтобы в местах стыков не появились трещины. При кладке наружных и внутренних стен блоки перевязывают между собой. Перемычки над проемами делают из досок или пластин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Поскольку стены из самана, как и деревянные, дают усадку. Между перемычками, оконными и дверными коробками оставляют щель (40-60 мм), которую заполняют паклей или фетром. После полной усадки такие дома защищают от увлажнения облицовкой в полкирпича. Здесь неспроста так подробно расписан процесс возведения стен из глиносырцевого материала — самана, поскольку это прекрасный, теплый, экологически чистый материал. В южных районах западных стран он пользуется большим спросом. Там такие дома стоят немалых денег, как дома и крыши из камыша — то есть, натурального материала. И застройщики развитых западных стан применяют именно наши, давно нами забытые примеры возведения экологически чистого жилья. При возведении стен из любого строительного материала оставляют проемы для дверей и окон, закладывая в их боковые поверхности с каждой стороны по две деревянные пробки размером в кирпич для крепления оконных и дверных блоков.

Кровля
Завершив этот этап работ, приступают к устройству кровли. По форме крыши бывают односкатные, двухскатные, вальмовые (четырехскатные), многощипцовые, имеющие несколько фронтонов, и мансардные. Вальмовые крыши наиболее экономичные по расходу материалов, но конструкция у них сложнее, чем у двухскатных. Многощипцовая крыша имеет много разновидностей, связанных с количеством и размерами щипцов (фронтонов). Такая крыша применяется при покрытии выступающих за основные габариты дома пристроек, образовании фронтонов над входом и т. д. У них неизбежны впалые углы — ендовы, усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ. В крышах, где предусматривают мансардные помещения, надо делать дополнительное утепление с целью теплозащиты в зимний период. При выборе формы крыши стоит учесть факторы, влияющие на ее эксплуатационные качества. В снежных районах их надо делать крутыми и простой формы, а в ветреных районах не делать очень высокими, чтобы их не уносили порывы ветра. К тому же противопожарные требования диктуют, чтобы высота чердака была не менее 1,6 метра. Чтобы во время ремонта был доступ к стропилам, обычно устраивают чердак. Несущими конструкциями чердачных крыш малоэтажных домов являются мауэрлат, уложенный на несущих стенах по периметру здания, на него опираются деревянные стропила, которые изготавливаются из досок размером 40х180, 50х180, 50х200, 60х220 (мм). Шаг стропил зависит от их сечения и расстояния между опорами. На них укладывают обрешетку из досок, а затем кровельный материал. Очень важным вопросом является устройство свесов. Свес должен быть достаточным, чтобы стены дома не замокали, и чтобы дом не выглядел так, словно он накрытый картонкой — именно так выглядят дома с недостаточными свесами. Для их устройства заготавливают кобылки из досок сечением 50х100 мм.

Длина кобылки должна быть равна свесу, плюс 50—60 см для стыка со строительной ногой. Поскольку кровля является тем элементом, который наиболее подвержен атмосферным осадкам, он должен быть надежно от них защищен. Это достигается при перекрытии крыши шифером (асбоцементные листы), еврошифером, оцинкованной сталью, металлочерепицей, глиняной, сланцевой, битумной черепицей, камышом, деревом. От кровельного материала зависит тип обрешетки: под глиняную черепицу делается обрешетка с незначительными зазорами. Для равномерной загрузки стропил и стен кровлю на противоположных скатах устаивают одновременно. Черепицу укладывают справа налево и снизу-вверх нахлесткой в ряду 20–30 мм и 60–70 мм между рядами. К обрешетке ее крепят проволокой через ряд или каждую в отдельности в зависимости от уклона крыши. Под мягкую битумную черепицу обрешетку делают сплошной. Керамическая кровля (из глиняной черепицы) отличается прочностью, долговечностью, пожаростойкостью, и, главное — экологичностью. Черепица удобна в эксплуатации и ремонте: например, поврежденную черепичку легко можно заменить другой. Для покрытия крыш металлочерепицей, металлом или шифером обрешетка выполняется из досок 40х180 мм с шагом не более 500 мм. С внутренней стороны дома между стропилами укладывается теплоизоляционный материал, "упакованный" в пароизоляцию. После завершения этой операции пространство под крышей зашивается ДВП, гипсокартонном, деревянной вагонкой и другими материалами, которые крепятся к стропилам. Когда "коробка" дома готова и накрыта крышей, можно приступать к проведению работ внутри дома. Все они важны и требуют тщательности и мастерства от исполнителей. Но это уже материал другой статьи.
 

Автор: Александра Миронова
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)